Ana Vega Pérez de Arlucea
3 Ocak 2025 Cuma, 00:41
Yorum
olman gerekiyor kayıtlı Bu işlevselliğe erişmek için.
Kayıt olmak
Gün yaklaşıyor. 6 Ocak'ta Three Kings roscón, şimdiye kadarki tüm yenilebilir şeyleri yenecek ve ardından sessiz emekliliğine geri dönecek. Neredeyse on iki ay boyunca kış uykusuna yatacak, gelecek yıl kısa bir süreliğine hayatımıza dönecek ve bu 'sonsuza kadar' devam edecek, çünkü onu her gün memnuniyetle yiyen tutkulu hayranları olduğu kadar, roscón'un iki çok güçlü baş düşmanı da var. Bir yandan tüketimi tüm Noel sezonundan ziyade tek bir günle ilişkilendiriliyor, diğer yandan Aralık ayının başından itibaren süpermarketlerde bulunması konusunda ısrar eden korkunç endüstriyel versiyonlara rağmen roscón kötü bir şekilde korunuyor. .
Hazırlanmasından tüketimine, ilk lokmasından son kırıntısına kadar günlerin geçmesine izin veremezsiniz. Roscón ve tatlı hamuru, taze olarak tüketilmek üzere tasarlanmıştır ve optimum koşullarda saklama kapasitesi, en şiddetli rakibi olan panettone'un yanına bile yaklaşamaz.
Bu, üzerine atılan her şeye dayanma yeteneğine sahip, haftalarca taze ve yumuşak kalıyor. En zanaatkar panettonlar bile uzun mesafelerde saklamaya veya taşımaya dayanabilir ve kabarık ve hoş kokulu bir kırıntı ile sarıldıktan sonra ortaya çıkar. Buna, binlerce farklı tatta yapılabilmelerini, çok çeşitli niteliklerinin çok ucuz ya da lüks olmalarını sağladığını, ambalajlarının çekiciliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu (ve bu nedenle hediye olmaya yatkın olduğunu) eklersek. ) ve Üstelik tadı her ne kadar mevsimsel olsa da belirli bir tarihle bağlantılı olmasa da, bu İtalyan tatlısının birkaç yıldır İspanya'yı kasıp kavurmasının tüm nedenlerini zaten biliyoruz.
Panettone çılgınlığı ya da dizginsiz, çapraz ve kitlesel panettone sevgisi ülkemize özgü bir durum değil. İtalyanları rahatsız eden bir şey varsa, o da dünyanın en büyük panetton üreticisinin İtalyan yarımadasında değil, Brezilya'da olmasıdır: Bauducco denir ve 1952'de Torino göçmeni tarafından São Paulo'da kurulmuştur. İlginç bir şekilde, en çok panettone yiyenler Brezilyalılar değil ama İtalyanlar da bu kategoride kazanamıyor.
İtalya'da son rakamlara göre kişi başına yıllık tüketim 0,8 kilo iken Peru'da aynı hesaplama kişi başına 1,1 kiloyu buluyor. Önemli olan, Peruluların Noel'e ek olarak yıl boyunca ve özellikle 28-30 Temmuz arasındaki Ulusal Tatilleri vesilesiyle panettone yemeleridir. Orada 1950'lerin ortalarında D'Onofrio şirketi tarafından popüler hale getirildi, ancak Lima ve El Callao'da 19. yüzyılın sonlarından beri benzer bir şeyin zaten farkındaydılar.
İlk kuzenin
Diğer Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi o dönemde Peru limanlarına gelen göçmenler arasında Liguria'dan çok sayıda fırıncı ve pastacı da vardı. Hem bu İtalyan bölgesinde hem de başkenti Cenova'da 'pandolce' gelenekseldi; un, yumurta, tereyağı, şekerlenmiş meyve, kuru üzüm, rezene tohumu ve çam fıstığıyla yapılan panettone ve diğer şenlikli ekmeklerin ilk kuzeniydi.
Tarifin, ekşi mayanın ilgili fermantasyon işlemiyle eklenip eklenmediğine veya maya yerine başlangıç kimyasalı kullanılarak ekmekten ziyade pandispanya gibi işlenip işlenmediğine bağlı olarak iki versiyonu ('pandolce alto' veya 'pandolce basso') vardır. Mayalı haliyle bile 'pandolce', modern 'panetone'den daha yoğundur, ancak 120 yıl önce her ikisi de, ilkinin Arjantin ve Uruguay'da ikincisini vaftiz etmesine yetecek kadar benzerdi. Ceneviz tarzı olan, Buenos Aires ve Montevideo'ya Milan panettone'dan önce geldi ve bu nedenle, mevcut Rio de la Plata mirasçıları, Milanese çöreğine Cenova'dan çok daha fazla benzese de, bu adı almaya devam ediyorlar ” tatlı ekmek.”
Panettone'un İspanya'ya gelişini teşvik eden muhtemelen bu Amerikan bağlantısıydı. Her ne kadar fırından yeni çıkmış bir trend olduğunu ya da 80'li yıllardaki tanıtımında bazı pastanelerin öncü olduğunu düşünsek de bu tatlının ülkemizdeki varlığı bir asırdan fazladır. Örneğin, 1917'de, Barselona'nın Rambla de las Flores numarası 30'daki La Azucarería Romeu'nun sahipleri José ve Eduardo Romeu kardeşler bunu zaten yapıyorlardı. La Vanguardia gazetesinde bunu “enfes bir tatlı: Milano'dan panettone,” diye tanıtmışlardı. Amerika'dan tatlı ekmek” dediler ve bunu Noel sezonu dışında Mart ayında sattılar.
Coruña şekerlemecisi El Progreso (c/ Real, 50) dört yıl sonra aynısını yapacak ve Temmuz 1921'de bu kez El Orzán gazetesinde “panetoni a la Milanese”nin tanıtımını yapacaktı. Birkaç ay sonra, her zaman zamanının ilerisinde olan şef Ignacio Doménech, haftalık La Moda Elegante dergisinde ilk İspanyol panettone tarifini yayınladı.
40'lı yıllarda Barselona'daki Café Milan'da tadılabilen bu lezzet, 50'li yıllarda Madrid'in merkezinde (c/ de la Paloma, 25) aslen Torinolu olan Rosalba Cellario adlı bir bayan tarafından yoğruldu. Çarpıcı olan onun artık aramızda bu kadar başarılı olması değil, onu zaten tanıyor olmamız ve ne kadar iyi olduğunu unutmuş olmamız.
Yorum
Hata bildir
3 Ocak 2025 Cuma, 00:41
Yorum
olman gerekiyor kayıtlı Bu işlevselliğe erişmek için.
Kayıt olmak
Gün yaklaşıyor. 6 Ocak'ta Three Kings roscón, şimdiye kadarki tüm yenilebilir şeyleri yenecek ve ardından sessiz emekliliğine geri dönecek. Neredeyse on iki ay boyunca kış uykusuna yatacak, gelecek yıl kısa bir süreliğine hayatımıza dönecek ve bu 'sonsuza kadar' devam edecek, çünkü onu her gün memnuniyetle yiyen tutkulu hayranları olduğu kadar, roscón'un iki çok güçlü baş düşmanı da var. Bir yandan tüketimi tüm Noel sezonundan ziyade tek bir günle ilişkilendiriliyor, diğer yandan Aralık ayının başından itibaren süpermarketlerde bulunması konusunda ısrar eden korkunç endüstriyel versiyonlara rağmen roscón kötü bir şekilde korunuyor. .
Hazırlanmasından tüketimine, ilk lokmasından son kırıntısına kadar günlerin geçmesine izin veremezsiniz. Roscón ve tatlı hamuru, taze olarak tüketilmek üzere tasarlanmıştır ve optimum koşullarda saklama kapasitesi, en şiddetli rakibi olan panettone'un yanına bile yaklaşamaz.
Bu, üzerine atılan her şeye dayanma yeteneğine sahip, haftalarca taze ve yumuşak kalıyor. En zanaatkar panettonlar bile uzun mesafelerde saklamaya veya taşımaya dayanabilir ve kabarık ve hoş kokulu bir kırıntı ile sarıldıktan sonra ortaya çıkar. Buna, binlerce farklı tatta yapılabilmelerini, çok çeşitli niteliklerinin çok ucuz ya da lüks olmalarını sağladığını, ambalajlarının çekiciliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu (ve bu nedenle hediye olmaya yatkın olduğunu) eklersek. ) ve Üstelik tadı her ne kadar mevsimsel olsa da belirli bir tarihle bağlantılı olmasa da, bu İtalyan tatlısının birkaç yıldır İspanya'yı kasıp kavurmasının tüm nedenlerini zaten biliyoruz.
Panettone çılgınlığı ya da dizginsiz, çapraz ve kitlesel panettone sevgisi ülkemize özgü bir durum değil. İtalyanları rahatsız eden bir şey varsa, o da dünyanın en büyük panetton üreticisinin İtalyan yarımadasında değil, Brezilya'da olmasıdır: Bauducco denir ve 1952'de Torino göçmeni tarafından São Paulo'da kurulmuştur. İlginç bir şekilde, en çok panettone yiyenler Brezilyalılar değil ama İtalyanlar da bu kategoride kazanamıyor.
İtalya'da son rakamlara göre kişi başına yıllık tüketim 0,8 kilo iken Peru'da aynı hesaplama kişi başına 1,1 kiloyu buluyor. Önemli olan, Peruluların Noel'e ek olarak yıl boyunca ve özellikle 28-30 Temmuz arasındaki Ulusal Tatilleri vesilesiyle panettone yemeleridir. Orada 1950'lerin ortalarında D'Onofrio şirketi tarafından popüler hale getirildi, ancak Lima ve El Callao'da 19. yüzyılın sonlarından beri benzer bir şeyin zaten farkındaydılar.
İlk kuzenin
Diğer Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi o dönemde Peru limanlarına gelen göçmenler arasında Liguria'dan çok sayıda fırıncı ve pastacı da vardı. Hem bu İtalyan bölgesinde hem de başkenti Cenova'da 'pandolce' gelenekseldi; un, yumurta, tereyağı, şekerlenmiş meyve, kuru üzüm, rezene tohumu ve çam fıstığıyla yapılan panettone ve diğer şenlikli ekmeklerin ilk kuzeniydi.
Tarifin, ekşi mayanın ilgili fermantasyon işlemiyle eklenip eklenmediğine veya maya yerine başlangıç kimyasalı kullanılarak ekmekten ziyade pandispanya gibi işlenip işlenmediğine bağlı olarak iki versiyonu ('pandolce alto' veya 'pandolce basso') vardır. Mayalı haliyle bile 'pandolce', modern 'panetone'den daha yoğundur, ancak 120 yıl önce her ikisi de, ilkinin Arjantin ve Uruguay'da ikincisini vaftiz etmesine yetecek kadar benzerdi. Ceneviz tarzı olan, Buenos Aires ve Montevideo'ya Milan panettone'dan önce geldi ve bu nedenle, mevcut Rio de la Plata mirasçıları, Milanese çöreğine Cenova'dan çok daha fazla benzese de, bu adı almaya devam ediyorlar ” tatlı ekmek.”
Panettone'un İspanya'ya gelişini teşvik eden muhtemelen bu Amerikan bağlantısıydı. Her ne kadar fırından yeni çıkmış bir trend olduğunu ya da 80'li yıllardaki tanıtımında bazı pastanelerin öncü olduğunu düşünsek de bu tatlının ülkemizdeki varlığı bir asırdan fazladır. Örneğin, 1917'de, Barselona'nın Rambla de las Flores numarası 30'daki La Azucarería Romeu'nun sahipleri José ve Eduardo Romeu kardeşler bunu zaten yapıyorlardı. La Vanguardia gazetesinde bunu “enfes bir tatlı: Milano'dan panettone,” diye tanıtmışlardı. Amerika'dan tatlı ekmek” dediler ve bunu Noel sezonu dışında Mart ayında sattılar.
Coruña şekerlemecisi El Progreso (c/ Real, 50) dört yıl sonra aynısını yapacak ve Temmuz 1921'de bu kez El Orzán gazetesinde “panetoni a la Milanese”nin tanıtımını yapacaktı. Birkaç ay sonra, her zaman zamanının ilerisinde olan şef Ignacio Doménech, haftalık La Moda Elegante dergisinde ilk İspanyol panettone tarifini yayınladı.
40'lı yıllarda Barselona'daki Café Milan'da tadılabilen bu lezzet, 50'li yıllarda Madrid'in merkezinde (c/ de la Paloma, 25) aslen Torinolu olan Rosalba Cellario adlı bir bayan tarafından yoğruldu. Çarpıcı olan onun artık aramızda bu kadar başarılı olması değil, onu zaten tanıyor olmamız ve ne kadar iyi olduğunu unutmuş olmamız.
Yorum
Hata bildir